我們常說(shuō)需要醒酒的往往是那些酒體飽滿，單寧厚重的紅葡萄酒，而對(duì)于起泡酒來(lái)說(shuō)，為了保持賦予的香氣，應(yīng)盡量減少與空氣接觸，開(kāi)瓶后盡早飲用為佳。但是香檳作為優(yōu)質(zhì)的起泡酒，卻需要醒酒？
 
　　本月初，四百多年的香檳古莊哥賽（Gosset）代表Bertrand Verduzier 先生與駐英侍酒師大師Xavier Rousset MS 在倫敦聯(lián)袂舉行了一場(chǎng)非年份香檳的探索品鑒大師班。
 
　　除了四組不同類(lèi)別，不同年份的基酒對(duì)照品鑒，最精彩的莫過(guò)于Verduzier先生與Xavier Rousset MS對(duì)如何運(yùn)用置酒器（carafe）醒好老年份香檳的一段精彩闡述。
 
　　哥賽酒莊專(zhuān)門(mén)為自己的香檳研發(fā)了一種置酒器，容積一升多，比常規(guī)瓶略高。Verduzier先生坦陳，到底是雙瓶容積還是單瓶容積的置酒器更有效，目前為止仍待商榷。
 
　　早在2009年， 奧地利專(zhuān)業(yè)酒杯、醒酒器制造公司Riedel就已經(jīng)應(yīng)哈雪香檳（Charles Heidsieck）的要求，專(zhuān)門(mén)定制了一款香檳置酒器。
 
　　魔器顏值很高，外觀呈U型，頗象西方一種古老的弦樂(lè)樂(lè)器七弦琴（Lyre）。
 
　　酒液緩緩流淌，緩緩蔓延兩側(cè)，覆蓋瓶底；修長(zhǎng)的瓶頸限制了氣泡的逃逸，同時(shí)避免過(guò)速氧化，而平滑的內(nèi)側(cè)則減緩了核晶作用（二氧化碳形成氣泡的過(guò)程）。
 
　　藝術(shù) + 科學(xué)完美融合的設(shè)計(jì)，有助于濃郁的香檳舒展開(kāi)放，凸現(xiàn)層次而不失活潑氣泡。
 
　　一貫推行無(wú)硫添加自然酒法的卓皮耶香檳（Drappier），其掌門(mén)人Michel Drappier通過(guò)村子里的百年水晶老店，自行設(shè)計(jì)制作了一款特別的香檳置酒器。
 
　　瓶身曲線柔和，由木質(zhì)底座支撐和隔熱。油管視頻上可以看到Michel用自家的置酒器來(lái)喚醒卓越年份1995年的卓皮耶香檳。
 
　　名家沙龍帝皇（Billecart- Simon）也強(qiáng)烈推薦對(duì)長(zhǎng)期陳釀的年份香檳進(jìn)行45分鐘的醒酒，否則酒性不開(kāi)，酒體過(guò)緊。
 
　　凱歌酒莊（Veuve Clicquot）也為其Demi-sec半干型香檳推出了特制的Carafe醒酒器，為這款香檳帶來(lái)更加圓潤(rùn)飽滿的口感。
 
　　但是，請(qǐng)切記：并非所有香檳皆適宜換瓶醒酒！并非所有場(chǎng)合皆適宜換瓶醒酒！
 
　　憑借對(duì)酒農(nóng)小香檳、名廠大香檳在不同年份、風(fēng)格等各個(gè)維度的品飲經(jīng)驗(yàn)，想負(fù)責(zé)任地說(shuō)——
 
　　優(yōu)質(zhì)香檳根本不會(huì)象人們擔(dān)心的那樣被折騰得魂飛魄散，了無(wú)生趣。事實(shí)上氣泡依在，只是不若初見(jiàn)那般凌厲，而是藏身酒液，平添了繾綣細(xì)膩。
 
　　豐潤(rùn)濃郁、春秋正盛的年份香檳，大都適合進(jìn)入七弦琴置酒器。重出江湖，先舒展筋骨，透氣醒神！時(shí)間在15-45分鐘不等，提升豐沛之感和深邃層次，整體更趨和諧與平衡。
 
　　我甚至?xí)镁苾傻饺r(shí)，但只會(huì)小心地運(yùn)用在一些特殊的超高端香檳上。桃紅香檳及少年或暮年的年份香檳，亦可進(jìn)置酒器，兩三分鐘即可，變化很大，過(guò)久不佳。
 
　　最后一點(diǎn)，非常重要。 廣義上的醒酒器應(yīng)該細(xì)分為兩種：Decanter和Carafe，目的和功用不盡相同。
 
　　底座扁平，直徑長(zhǎng)面積大，是我們熟知的靜態(tài)酒醒酒器，常用于換瓶除渣或激進(jìn)醒酒；
 
　　身材修長(zhǎng)（如七弦琴），我個(gè)人更傾向稱之為“置酒器”。對(duì)它的處理手勢(shì)需相當(dāng)溫柔：開(kāi)篇視頻中，兩位嘉賓都特別強(qiáng)調(diào)了“passage en carafe”，即傾斜置酒器，讓酒液緩緩流入。
 
　　盡量避免使用常規(guī)靜態(tài)葡萄酒的大肚醒酒器！

　　最后的最后，附贈(zèng)一個(gè)終極原則，它可以推翻我前面說(shuō)的所有的話，那就是：無(wú)論你怎樣喝，最關(guān)鍵的是一定要享受手中這支香檳！

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